Dibujo para el dopaje agua pelele?

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Dibujo para el dopaje agua pelele?




por rodibruno » 01/10/12, 01:09

Hola: Estoy buscando información sobre burbujeadores para el sistema de dopaje de agua. ¿Alguien puede ayudarme en esta búsqueda?
Estoy tratando de llegar al dibujo de burbuja más eficiente posible.
Gracias!
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Christophe
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por Christophe » 01/10/12, 11:35

No hay burbujeadores más efectivos que otros. Un burbujeador es un burbujeador.

Pero hay burbujeadores más o menos adaptados al motor en el que se coloca.

La alternativa que prefiero es el generador de vapor:

https://www.econologie.com/generateur-de ... -3735.html
https://www.econologie.com/forums/generateur ... vt668.html
https://www.econologie.com/forums/peugeot-20 ... t1610.html
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por dedeleco » 01/10/12, 12:53

¿Es un burbujeador o una niebla?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brouillard
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por Flytox » 01/10/12, 19:14

Christophe escribió:No hay burbujeadores más efectivos que otros. Un burbujeador es un burbujeador.

Pero hay burbujeadores más o menos adaptados al motor en el que se coloca.


No tan seguro como tú, para un coche, un burbujeador grande de varios litros (¿> 2 o 3 litros?) Es muy difícil de calentar además de ser más que engorroso, con una gran inercia / tiempo de arranque .. .... no estoy seguro de que funcione tan bien.

En qué chai más publicación di estas mini especificaciones (para mejorar, por supuesto) :P

Construcción de un burbujeador (para un automóvil):

Hijo volumen , altura, diámetro de las entradas y salidas, el posicionamiento de las distintas tuberías debe definirse antes de comenzar la instalación debajo de la campana ..... el espacio es un bien escaso y las tuberías demasiado largas (metros) deben evitarse. Para un volumen igual de agua, es mejor tener una altura> diámetro.

material a elegir: cobre, acero inoxidable, latón, PVC o chatarra si desea problemas de corrosión.

Le volumen de agua puede pasar del cucharón 0.15 a los litros 2?
De hecho, cuanta más agua hay, más difícil es calentar y calentar rápidamente, poner debajo del capó ..... controlar el corte, etc.

Le volumen de aire por encima del agua es ciertamente necesario (no hay pruebas anteriores). En cualquier caso, es necesario tener una altura de aire suficiente sobre el agua, para que las burbujas posiblemente se formen, no suban por la tubería de salida y vayan hacia el reactor (¿altura 10 cm?).

La temperatura de 57 a 90 °? Demasiado bajo 57 ° Tengo dudas sobre la eficiencia, y demasiado alto 90 ° según André, el vapor que sale ya no es bueno.

Si la entrada de aire es ajustable (diámetro 2 a 6 mm aproximadamente).
Si la entrada de aire no es ajustable (si la restricción se hace más en el circuito) ¿diámetro 10 a 15 mm?)

Altura de burbujeo dependiendo de la succión y la velocidad del motor de la presencia de un venturi, etc.
Baja altura, burbujeante a baja velocidad.
mayor altura (10 cm?), burbujeo más efectivo pero a mayor velocidad.

Tamaño de las burbujas en el burbujeador, cuanto mejores sean las burbujas, mejor será la cantidad de agua transportada (paso a través de un delgado disco perforado (1 a 1.5 mm) con muchos agujeros (150 a 200) separados (no El tamaño de las burbujas está estrechamente relacionado con el diámetro de los agujeros.

Calentamiento de aire entrando en el burbujeador. No cambian mucho en el verano, los inviernos (no haciendo estas pruebas).

Filtrando el aire:
Si la toma de aire no está demasiado cerca del suelo (<40cm) no es obligatorio. El burbujeo limpia ... y forma el lodo en el fondo del burbujeador. Una cuadrícula gruesa es suficiente.

Calentamiento del burbujeador:
1) - por el escape directo (perra todo, agua negra, etc., consumo de agua incalculable).
2) - a través del escape a través de una tubería (potencia de calentamiento para ajustar, baja inercia).
3) - por el refrigerante (excelente regulación de temperatura y estabilidad de operación, un poco más lento para comenzar que la solución 2)

Nivel del agua:
- Eléctrico (flotador), es necesario calmar los remolinos del frenado, etc.
- Nivel constante como la purga automática de la calefacción central (extremadamente difícil de operar correctamente, no puede manejar las variaciones de presión) Generalmente se abre y se desborda por la ventilación.
- Alimentación continua por bomba pequeña y desbordamiento (cuando el tanque de agua es más bajo que el resto de la instalación, más complicado pero muy seguro)

Diferentes tubería:
- diámetro del refrigerante (¿8 a 16 mm dentro?) (evite los puntos altos que pueden llenarse con gas hacen que los problemas de purga del sistema de enfriamiento)
- El diámetro del tubo de entrada 4 mm en el interior (sin puntos altos + filtro)
- Diámetro de salida de vapor de cobre o sintético (¿8 a 15 mm en el interior?) Posiblemente con un deflector antisalpicaduras al frenar, girar, etc. ...)

mantiene / vaciado:
Posible limpieza de los lodos / cristalizaciones que se depositarán en el fondo del burbujeador.

posicionamiento del burbujeador:
- idealmente por debajo del nivel / altura de la entrada (seguridad anti sifón).
- Tubería corta (anti-enfriamiento)
- Accesible para llenado / mantenimiento.
- No en la cabina (agua hirviendo segura).


Hacer burbujas más pequeñas aumenta la electrificación de las gotas de agua en la niebla que sale del burbujeador. (Interpretación de documentos dada por Bob Isat).
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por dedeleco » 02/10/12, 01:01

Buena lista detallada.

Avec:
Hacer burbujas más pequeñas aumenta la electrificación de las gotas de agua en la niebla que sale del burbujeador

está claro que es una niebla fina, para electrificar con descargas de chispas HT, como en nubes de tormentas eléctricas, o con remolinos llenos, frotando las gotas unas contra otras y contra el aire, sobre Un largo viaje, como en las tormentas.
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por Flytox » 02/10/12, 20:38

dedeleco escribió:Avec:
Hacer burbujas más pequeñas aumenta la electrificación de las gotas de agua en la niebla que sale del burbujeador

está claro que es una niebla fina, electrificar con chispas HTcomo en las nubes de tormentas eléctricas, o con muchos remolinos, frotando las gotas unas contra otras y contra el aire, en un largo viaje, como en las tormentas.


¿Está pensando también en un conjunto que proporcione HT entre el cuerpo del reactor y la varilla del reactor? No me imagino cómo no va a cortocircuitarse en menos de dos matando el sistema HT ... un milímetro de espacio de aire, agua más o menos sucia (conductora) que llega ahí en paquetes de vez en cuando, un poco de cristalización ... Si tienes una idea de montaje "fiable", me interesa. :P

Tienes que polarizar? ¿Hay algún interés en poner el + o - en la varilla del reactor?
¿Debería ser un voltaje alterno? Frecuencia?

Cuando el depósito de incrustaciones dentro del reactor es aproximadamente continuo, seco (caliente), puede haber una descarga electrostática entre la envoltura y la varilla del reactor. :P

... como en las nubes de tormentas, o con muchos remolinos, frotando las gotas unas contra otras y contra el aire, en un largo viaje, como en las tormentas.


Con la cuchara, el espacio anular (varilla envolvente) del reactor debe darse cuenta : Mrgreen:
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por RV-P » 26/10/12, 08:43

- Buenos dias !
- Habiendo leído "en su totalidad, a lo ancho ya lo ancho" el excelente sitio dedicado al reactor G-Pantone (para tractores, sin modificación del motor), tuve la idea de un burbujeador calentado por gas de 'escape con las siguientes características:
* velocidad de calentamiento para viajes pequeños,
* regulación por una válvula controlada por un calorstat (80-85 °),
* precalentar el aire de admisión,
* simplicidad de montaje (el mínimo de intervención en un automóvil).
- Aquí está el diagrama:
Imagen
- Explicaciones:
* El radiador con aletas, pegado debajo del doble fondo, permite un calentamiento más rápido. Se puede tomar sin inconvenientes en un amplificador fuera de uso.
* El calorstat es uno de esos modelos no regulables donde una pequeña varilla sale de la cápsula cuando se alcanza la temperatura. Está pegado con una pasta de dos componentes (que yo llamo "patafix") resistente al calor (300 °).
* También elegí calentar el aire de admisión, nuevamente para un calentamiento más rápido. Incluso el calentamiento del aire de admisión está regulado por el calorstat (Nota: el doble fondo se puede quitar de la parte inferior para mantenimiento y limpieza, aunque: ¡el escape sería mucho más "más limpio"! - y, para estabilidad del nivel del agua, el burbujeador se puede dividir simplemente colocando tirantes, sin soldarlos).
- ¿Qué piensas (los comentarios despectivos de Dedeleco no son bienvenidos!)
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por dedeleco » 26/10/12, 12:39

¡Dedeleco se ríe de los errores scierntifiques también sin decir nada a veces, para ganar fribrelinas, nunca medido correctamente con la precisión necesaria!
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por Flytox » 26/10/12, 14:31

Hola rv-p

RV-P escribió:- Habiendo leído "en su totalidad, a lo ancho ya lo ancho" el excelente sitio dedicado al reactor G-Pantone (para tractores, sin modificación del motor), tuve la idea de un burbujeador calentado por gas de 'escape con las siguientes características:
* velocidad de calentamiento para viajes pequeños,
* regulación por una válvula controlada por un calorstat (80-85 °),
* precalentar el aire de admisión,
* simplicidad de montaje (el mínimo de intervención en un automóvil).
- Aquí está el diagrama:
Imagen
- Explicaciones:
* El radiador con aletas, pegado debajo del doble fondo, permite un calentamiento más rápido. Se puede tomar sin inconvenientes en un amplificador fuera de uso.
* El calorstat es uno de esos modelos no regulables donde una pequeña varilla sale de la cápsula cuando se alcanza la temperatura. Está pegado con una pasta de dos componentes (que yo llamo "patafix") resistente al calor (300 °).
* También elegí calentar el aire de admisión, nuevamente para un calentamiento más rápido. Incluso el calentamiento del aire de admisión está regulado por el calorstat (Nota: el doble fondo se puede quitar de la parte inferior para mantenimiento y limpieza, aunque: ¡el escape sería mucho más "más limpio"! - y, para estabilidad del nivel del agua, el burbujeador se puede dividir simplemente colocando tirantes, sin soldarlos).
- ¿Qué piensas (los comentarios despectivos de Dedeleco no son bienvenidos!)



Solo algunas pequeñas observaciones:
* El radiador con aletas, pegado debajo del doble fondo, permite un calentamiento más rápido. Se puede tomar sin inconvenientes en un amplificador fuera de uso.


El amplificador del radiador es ciertamente de aluminio y pasta sobre acero (supongo) en un medio (caliente), húmedo y ácido (escape) que va directamente a los problemas de corrosión intensa / destrucción rápida. Soldar o soldar las aletas de acero inoxidable o cobre duraría mucho más y con mayor eficiencia. : Cry:

Carece de una pequeña protección contra el corte en la salida de vapor al frenar / acelerar / girar, para no enviar un sorbo de flota en la tubería. :P

AMHA, el diseño del tubo de entrada de aire no debe montarse de esta manera (con un bucle que va más bajo que el nivel donde el aire escapa al burbujeador) esquema 1. La columna de agua es más grande y su burbujeador solo puede aspirar a una velocidad del motor significativamente más alta (depresión). Cuando se detiene, se llenará de agua hasta la parte superior del nivel de agua del burbujeador. Entonces se necesitará una succión aún mayor para llegar a aspirar al esquema 2. (No puede transferir agua que se ha acumulado en la parte base). Este conjunto es extremadamente inestable en su funcionamiento (además, la depresión debe mover el agua que se mueve por el corte ...)
Una propuesta de esquema 3 más simple y más eficiente para calentar agua / aire al esquema 4 que respeta el efecto sifón para una operación más estable.

Imagen
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por RV-P » 26/10/12, 20:40

Flytox escribió:El amplificador del radiador es ciertamente de aluminio y pasta sobre acero (supongo) en un medio (caliente), húmedo y ácido (escape) que va directamente a los problemas de corrosión intensa / destrucción rápida. Soldar o soldar las aletas de acero inoxidable o cobre duraría mucho más y con mayor eficiencia.

- Se puede pegar con un pegamento resistente a la corrosión y al aislamiento entre aluminio y acero inoxidable, al mismo tiempo que conduce el calor, especialmente si el aluminio es anodizado en negro (aislamiento eléctrico). Pero tu comentario es correcto. ¡Las aletas soldadas también harán el truco!
ImagenRuse de Sioux: también podemos doblar la hoja inferior (entre agua y escape)! ¡Evita pegarse o soldar aletas, al tiempo que aumenta significativamente el área de intercambio!
Flytox escribió:Carece de una pequeña protección contra el corte en la salida de vapor al frenar / acelerar / girar, para no enviar un sorbo de flota en la tubería.

- Pensé en eso diciendo:
- Y, para la estabilidad del nivel del agua (giros, frenado), podemos dividir el burbujeador simplemente colocando tirantes, sin soldar.

- Como en una bandeja de cubitos de hielo, por ejemplo (los contenedores de aluminio con la cremallera para limpiar los cubitos de hielo).
- Gracias por la precisión del posicionamiento del tubo de aspiración de aire que, efectivamente, se llena de agua y debe ser "purgado". Su diagrama 4 es una gran solución, pero colocando la tubería en la otra dirección. Así, por ejemplo:
Imagen
- Gracias por los detalles!
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