Temperatura de seguridad de los colectores solares?

Cuicui escribió:En cuanto a su potencia, lo definí por prueba y error: lo suficientemente potente como para empujar la columna de fluido hacia la parte superior de los sensores (de lo contrario, la instalación no gira), pero no demasiado para no generar demasiado ruido en las tuberías. de vuelta de los sensores. En mi casa, se necesitan 120 W. Sensores de presión durante el verano, 90 W es suficiente.

El "manosear" ciertamente no es un método que MONSIEUR dedeleco aconseja y tolera ... hay que entenderlo todo enseguida, de lo contrario eres un idiota ...

Por mi parte, tiendo bien y especialmente prefiero tocar la calefacción solar y de madera que calentarme con gas y electricidad ... ¡no es DEDELECO!

Así que dejemos de perder el tiempo con sus ataques:

a) Absolutamente un circulador debe estar constantemente sumergido, ninguno es autocebante

b) 120W por 30m² (creo) = 4W / m² en su caso, es precisamente el rango de potencia recomendado (vea mi mensaje más arriba) y que implementaré para mejorar el sistema.

c) Cuando dice que va a 90 W, cambia el selector de potencia de 3 posiciones del circulador en verano?

d) Por mi parte, no sé cuánto cuesta un circulador de aproximadamente 300W ... ¡Es un circulador industrial, por lo tanto, seguramente caro!

Para pasar 12 m de altura cuando está vacío, necesito el modelo Grundfos Magna 50-120, tal vez 32 o 40-120 ... (probablemente otros modelos pero son los primeros que encontré).

Ver: https://www.econologie.info/share/partag ... TO2Epi.pdf

¡Estos modelos pesan entre 15 y 22 kg! Potencia máxima: 400 a 800W! Más caro que 1000 € en mi humilde opinión ...

Creo que poner 2 modelos más pequeños en serie (o teóricamente se suman las presiones manométricas) será mucho menos costoso y tan efectivo ...

De vez en cuando visitaba a mi plomero para tener una idea de los precios ...

¿De qué estábamos hablando sobre este tema antes de eso?

ps: dedeleco, en cuanto a los pellets, intentas pudrir este tema, eso es lo que pides por lo que ruedas ...

Christophe escribió:b) 120W para 30m² (creo) = 4W / m² en su caso, este es precisamente el rango de potencia recomendado
Cuando dice que va a 90 W, ¿cambia el selector de potencia de 3 posiciones en la bomba en verano?
Para pasar 12 m de altura cuando está vacío, necesito el modelo Grundfos Magna 50-120, tal vez 32 o 40-120.

Tengo 40 m2. Como me encargué de instalar el tanque de fluido de transferencia de calor (agua) lo más cerca posible debajo de la base de los sensores (que Dedeleco perdóname, no he calculado nada, soy un manitas, no un físico), la altura de la columna de agua para empujar es de solo 5 metros.
Por lo tanto, era suficiente de un pequeño circulador Grundfos 20-60 de 3 velocidades: 125, 110 y 80 W (solo verifiqué dos veces para citar las cifras exactas). Mis colectores son de gran tamaño (40 mm), originalmente estaban destinados a operar con glicol más viscoso.

Entonces, 3W por m², tengo de 2 a 3 veces más, pero tengo que empujar 12m en el arranque ... así que necesariamente se necesita una potencia mayor, incluso si se usa que en el arranque.

Bueno, cuando cerré las trampas, la presión de operación pasó de 1.2 en estado estable (lógica = 12 m) a 0.8 ... pasando por 1.2 en el arranque durante unos segundos ... ¡Lógica!

Creo que 2 circuladores como el tuyo en serie deberían ser adecuados en mi caso.

Para ver con sus curvas ...

Christophe escribió:Creo que 2 circuladores como el tuyo en serie deberían ser adecuados en mi caso.

Para una instalación algo especial, necesitaba 6: tomé los más baratos aquí http://www.bricodepot.fr/lempdes-clermo ... ge-central y todo funciona ...

Lo ideal sería que comience el segundo de la serie solo al inicio. Pero una vez que la columna ha comenzado, ya no debería necesitarla: ¿un relé de retraso de tiempo para comenzar?

¡Con coherencia y reflexión terminamos progresando!

La presión se mide donde ??
en el ascenso justo después del circulador o en el descenso que por su estructura detallada condiciona esta presión (¿toma de aire con burbujas ascendentes o no?).
Una vez iniciado, 0,8 bar cuesta arriba me parece bastante alto, lo que corresponde a altas caídas de presión a altos caudales o al agua que no baja lo suficiente sin una toma de aire ????,
La geometría detallada es importante.

¿Cuál es el caudal óptimo para calentar el agua lo suficiente, en principio variable con el flujo solar, el caudal debe ajustarse automáticamente para mantener la temperatura del agua constante de acuerdo con la altura del sol?
Los circuladores centrífugos habituales no están hechos para esto, a un máximo de 3 velocidades.
La solución de varios circuladores en serie es interesante.
Es posible pulsar el circulador en pulsos de unos segundos para ajustar la velocidad del agua al flujo solar.

¿Cuánto tiempo tarda el drenaje automático, información útil para evaluar su facilidad, vinculada a la facilidad de entrada de aire en el pseudo sifón iniciado por el circulador?

Al reflexionar coherentemente sobre los índices, progresamos.

Tampoco debería ser demasiado complicado. el problema se reduce a:

- si el agua va demasiado rápido: pierde energía de bombeo por nada y el tiempo de intercambio en los sensores puede ser demasiado corto.

- si el agua va demasiado lento: puede hervir.

Personalmente, solo haría algunas pruebas con 2 o 3 termómetros bien ubicados y las bombas más baratas, y eso debería ser suficiente durante 10 años :-)

bernardd escribió:Tampoco debería ser demasiado complicado. el problema se reduce a:
- si el agua va demasiado rápido: pierde energía de bombeo por nada y el tiempo de intercambio en los sensores puede ser demasiado corto.
- si el agua va demasiado lento: puede hervir.

Es mejor que la diferencia entre la temperatura del fluido que ingresa y sale del globo es pequeña, aproximadamente de 4 a 5 grados, es una señal de que las calorías se transfieren. En la función de drenaje automático, la eficiencia es menos buena, el fluido circula menos, la diferencia de temperatura puede subir hasta 10 °.

tus circuladores me parecen bastante caros ...

Me pregunto si una bomba autocebante (por ejemplo, un cabezal de entrega de 10 m para vaciar los pozos, por ejemplo) no haría su trabajo ...

La salmuera no es particularmente agresiva ni para metales ni para plásticos.

@+

No creo que una bomba de jardín aguante el calor del circuito. De hecho, intenté antes de tomar un circulador de calefacción, y la bomba no funcionó, pero no sé cuál fue la causa, jugué la seguridad :-)

Pero a 52 € la bomba, sigue funcionando.

Depende de la temperatura, de hecho. Digamos que hasta 90 ° C, tiene que pasar.

Luego están las bombas de acero inoxidable, pero es más costoso, sin embargo, es autocebante siempre que llene bien el cuerpo de la bomba antes de encenderla. Las bombas centrífugas son robustas y bastante económicas.

ahora, tal vez no identifiqué claramente las "especificaciones" que responden a las necesidades técnicas porque el tema es denso