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Capt_Maloche escribió:Este tipo de edificio está aislado para preservar el aspecto exterior tradicional.
Estas son piedras viejas que necesitan respirar
Derecho! Además ... para completar:
Capt_Maloche escribió:Por lo tanto, es necesario montar una partición semi-rígida con un aislamiento rígido tipo lana de roca que deje un espacio de aire ventilado. entre la pared y el aislamiento
Gran idea si alguna!
Aire = aislamiento libre con un coeficiente de aislamiento muy alto (ya que cuanto más ligero aisla más);
¡Y combinado con un aislante le permite resolver hábilmente todos los problemas relacionados con el cambio de fase!
(¿¡Dije brillante ...!?) Sin embargo, tenga cuidado con la influencia del "entorno circundante".
Buena idea porque de todos modos, si salió mal (coef, rtt no alcanzado del todo, condensación debido a grietas, envejecimiento o lo que sea), siempre podemos balancearnos cuidadosamente en este vacío técnico de espuma de poliuretano expandido luego, para solucionar el problema debido a una posible circulación de aire no deseada o como resultado de una evaluación algo optimista.
Reverso de la medalla para aislamiento interno con placas de yeso
¡Si la humedad no permanece controlada, constituye un peligro incluso para el placo!
1) La implementación ad hoc es complicada incluso para un profesional (o no);
2) En resumen, 3 tipos de movimientos posibles (en placas de yeso, paredes, pisos, techos, etc.): termal (expansión), higrométrico y estructural. Causas: cambios de temperatura durante o después del sitio (expansión o contracción a diferentes velocidades de los materiales, cuando cambian las condiciones ambientales). lo mismo para mi higrometria. Y esto como la humedad contenida en el ambiente y / o materiales circundantes, sale o entra. Y por fin estructural provocada por el desplazamiento de determinados componentes de un edificio provocando variaciones dimensionales (flexión estructural de los cimientos, pandeo, asentamientos del terreno, presión del viento, fuerzas sísmicas, etc.)
3) En el aislamiento desde el interior, por tanto, es mejor prever juntas de dilatación (y / o cualquier otro sistema o elemento de holgura perimetral, ya que hay que tener cuidado con los efectos que se acumulan).
De hecho, las condiciones mediocres que provocan un cambio del entorno, pueden provocar efectos importantes en los materiales de los tabiques en general (y en los paneles de yeso en particular) como la formación de crestas, disipación de tensiones. Y puede manifestarse por protuberancias continuas a lo largo de las juntas (u otras). Luego también: todo tipo de grietas, protuberancias de los paneles (muy molestos) pérdida de adherencia de las juntas y costuras, y aún así, en un ambiente contaminado por microorganismos y humedad - el riesgo de moho permanece y se transmite muy bien en yeso / paneles de yeso, especialmente si el sitio no ha sido tratado aguas arriba y completamente descontaminado con mucho cuidado. ¿No sería por la simple presencia / acumulación de alta humedad de los materiales durante el transporte (o un mal almacenamiento previo en los proveedores sin que podamos saberlo si no tenemos cuidado) luego traídos inocentemente al sitio? (¡He visto esto tantas veces!). Estas condiciones desfavorables pueden, por ejemplo, retrasar el secado (exponer los materiales a condiciones de alta humedad durante más tiempo de lo esperado). ¡Es todo esto lo que puede promover el crecimiento de moho a partir de esporas microscópicas insospechadas!
Entonces, cuando sabemos eso, evitamos aconsejar aislar desde adentro (porque siempre habrá una contaminación progresiva por capilaridad o qué sé ... tan pronto como se cumplan las condiciones mínimas).
Incluso hay tablas de evaluación de riesgos: ¡piénselo!
Viejo carpintero
También podemos aprovechar la expansión natural de los materiales para usarlos como ... "herramienta de medición"!
- Mida de antemano la huella en el piso perdida perpendicular a la pared (entre la pared y la cara general del placo);
- Tome palillos de abeto abeto (o pino) perpendiculares a la fibra de madera y de unos 2 cm de diámetro ... luego córtelos previamente con un margen de error superior bastante pequeño, pero suficiente para sobresalir Frente al tabique de una chouilla (para finalmente producir una ligera protuberancia - que eventualmente se rectificará antes de colocar el revoque de acabado visible - lado salón) para ello, tomaremos un tubo de aluminio graduado de 5mm de de diámetro, que se colocará tanteando hasta tocar la pared, y que servirá de plantilla (siendo estas paredes rústicas por definición irregulares, habrá que repetir la medida cada vez haciendo una línea con el rotulador que se puede borrar como y medir con un paño empapado en alcohol ...);
- Luego persíguelos con mucha delicadeza en los agujeros previamente perforados en las particiones internas del placo (que forman el sándwich que contiene la lana de vidrio) y de un diámetro muy levemente menor que las varillas (sin engarzar definitivamente), esos -esto cruza todo (esto, incluido el vacío técnico) y llega a apoyarse en el lado opuesto en el muro de carga de la fachada para aislarlo (¿me ves venir?);
- Durante cualquier cambio de higrometría (en caso de HR demasiado alta), la madera bien elegida en la dirección de la veta, se expandirá en longitud (y muy poco en ancho en solo 2 cm ...). Por el contrario, también podrá retractarse, lo que supondrá que se habrá logrado e incluso superado el resultado esperado (pero que luego quedará en el estado de tantos centinelas ocultos dispuestos a aparecer a la primera oportunidad ...) posiblemente puede esperar seis meses antes de realizar la operación, si desea que la humedad se estabilice, pero corre el riesgo de olvidarlo ... O hacerlo durante un verano muy caluroso (puede hacerlo de forma segura de inmediato) ;
- los agujeros se deben perforar a diferentes alturas en ubicaciones estratégicas consideradas como las más sensibles según la construcción y su estado y / o cerca de un puente frío sospechoso: pero eso no exime de la limpieza ...
Por lo tanto, mientras el vacío técnico (y la pared) estén relativamente secos y saludables, no habrá expansión (por lo que la punta del extremo de la tira de madera permanecerá enterrada a ras de la pared). En el caso opuesto de una situación crítica, crónica o cualquier otra, la madera húmeda se expandirá automáticamente y se deslizará hacia afuera, formando un pequeño crecimiento, lo que indica una humedad excesiva o mal controlada, ascenso capilar, infiltración, o incluso los efectos de una tubería rota o un drenaje de la pared de cimentación que deja algo que desear (y cualquier otro tipo de cambio en el "entorno ambiental" es de donde quería venir): y esto automáticamente (sin un dispositivo costoso / s medición, sonda / s posiblemente averiadas o cautivas de un módulo electrónico en proceso de obsolescencia) ... ¡Y esto casi gratis!
¡La ventaja de esto es que durante la expansión, se acumula el efecto dimensional de los cambios de temperatura y humedad!
Si de uno a dos mm de dilatación / retracción (en todos y para todos) se puede considerar como "normal", en cuanto se tenga una excursión que supere este umbral, es necesario comenzar a "vigilar eso" con el uso. ... Lo mismo ocurre si la situación se ha mantenido estable durante mucho tiempo y de repente aparecen expansiones de una excursión total desconocida hasta entonces ...
Tenga en cuenta que todavía hace mucho trabajo internamente y para el presupuesto súper ajustado con el objetivo de un coeficiente máximo, se vuelve "complicado" o incluso imposible de lograr ...
¿Ir o no ir?
Hay momentos en los que tienes que saber elegir: decir que no tienes un círculo y querer piedra visible no tendría (y en mi humilde opinión) mucho sentido en alguien sujeto a una elección tan difícil. restricciones opuestas ... ¡El hecho es que a veces no tenemos otra opción y son estas las que se nos imponen!
Entonces, después de ver dónde está el equilibrio entre mostrar la eficiencia energética VS (que no es tan de segunda mano, explicaré ...)
Así presentado como lo hiciste con Maloche, se vuelve mucho más simple y claro, ¡comprender y explicar!
Entonces, ¿por qué no desde el exterior conservando un cierto prestigio?
Nada te impide utilizar el "minipresupuesto" para montar la pared en cuestión tipo pladur u otro, ¡pero que sostenga la vida exterior! Así que no se conserva ningún puente frío y aspecto de piedra expuesta: al interior: siempre mejor que afuera, ya que no es afuera donde pasas la mayor parte de tu tiempo. Cereza en el pastel, con proyectores LED de 20W de ~ 6000K, es como tener la hermosa y brillante luz solar durante todo el año ... dentro de la casa (¡no puedo tener suficiente! >>> )
¡Joker no es un juego de póker!
¡Este es el momento de sacar a tu bromista! Si al principio puedes hacer esta realización con un presupuesto bajo (y verte a ti mismo) dentro de tu presupuesto, nada impide en una segunda vez, "trabajar en la apariencia de tu nueva fachada" ya sea aplicando yeso rústico (sobre un enrejado colocado contra paneles de lana de vidrio comprimida, y con un vacío de aire técnico a ras de la fachada por favor ...), o añadir luego ... mucho después en la parte superior, un Enchapado ligero en imitación piedra rústica (y esta una vez volvió a mejor fortuna) y así habremos conciliado los siguientes once puntos con esfuerzos y una mínima inversión y un máximo efecto:
- bajo presupuesto inicial y efecto de aislamiento máximo (su idea de pantalla / volumen de aire es impresionante en simplicidad y eficiencia cuando se duplica con una pared aislante ...);
- margen de maniobra y rectificación durante el uso y después de 1 o 2 inviernos para ver cómo se comporta el concepto;
- eliminación de facto de cualquier puente frío;
- pasivación completa posible (dependiendo del presupuesto disponible);
- gran renovación de las paredes;
- uso de calor inercial desde el interior y almacenado en las paredes (que actúan como un globo térmico, lo que reduce la necesidad de calefacción);
- super confort sensorial interior (no "mal punto de rocío ...")
- posibilidad a partir de entonces colocar una ventana de bahía completa en el sur en DV, que permitirá filtrar el sol para calentar el muro de piedra y almacenar el calor que se restaurará en el ciclo diurno;
- rápida amortización de las obras en vista del ahorro de calefacción logrado;
- ya no es necesario invertir en una caldera, radiadores convectores o cualquier otra cosa, ni foso financiero para su mantenimiento ... y menos necesario para las bombas de calor;
- y posteriormente, con mejor suerte: añadir el enchapado térmico imitación piedra (para ser tomado en un material ligero, que reforzará aún más el aislamiento térmico).
La condensación ocurre cuando el aire húmedo golpea una pared fría. Nada que ver con el aire entre la pared y el aislamiento. Por el contrario, el aire quieto es un aislante adicional y bienvenido.
¡y es válido para todos! 
